攝影的基礎知識

對于攝影的新手來說，數碼相機并不是一件簡單的攝影工具，想拍出比較完美的照片還是需要下一定功夫的。不過菜鳥光榮，一定是工作忙出來的。所以這里我們為你準備了一套攝影入門技巧的“套餐”。希望能讓光榮的同志們盡快的品嘗到攝影的“美味”。

數碼相機特有功能的掌握

首先是應該知道的是數碼相機的一些特殊功能，數碼相機有別于傳統相機，所以在攝影的時候有些比較特殊的調節選項，而且這些選項對于數碼攝影來說非常關鍵。比如“ISO調節”和“曝光補償”就是非常特別而重要的。

（一）關于ISO

首先說說ISO的調節，ISO的設置調整主要受到兩個方面的影響，第一是光線不足的困擾，第二是快門速度過慢的問題，在這種狀況下，如果有三腳架或者可以保證數碼相機固定拍攝的話，可以通過增大光圈快門或者慢速快門來進行拍攝，但是在缺乏三腳架支持或者手持數碼相機無法保證穩定拍攝的情況下，就只得選擇較高的ISO來解決這個問題。

請記住，如果要獲得畫面清爽的照片就盡量采用低ISO設置進行拍攝 ， 例如，如果要拍攝陰天或者日落時候的運動對象，快門速度設定最好為1/125s。不過如果在ISO50或者ISO100的設置下，即使在最大光圈設定下數碼相機也不會達到這個快門速度，而是更慢的快門進行拍攝，這時候只能夠采用提高ISO設置來獲得快速快門，這樣才能夠捕捉到快速運動的對象。

不過對于ISO的調節應該是一步一步的進行，先調高到最近的一擋，看看是否能夠實現拍攝意圖，如果還不理想就再提高一擋，這樣就可以保證獲得最佳的ISO設置進行拍攝，當然無論如何，ISO的升高都會導致噪點的增加，因此我們得了解ISO變化的優點和缺點。

簡而言之，ISO的設置升高會帶來噪點的增加，當然在光線條件不好的時候，ISO增加可以提高快門速度，實現拍攝的可靠性。

要記住，在照片的陰暗部分或者單色區域的表征會比較突出，噪點色斑現象會比較明顯， 低ISO下拍攝的畫面干凈利索，不過在低光照的時候最好能夠使用三腳架進行輔助拍攝。

（二）關于白平衡

在熒光燈的房間里拍攝的照片會顯得發綠，而在日光陰影處拍攝到的照片則莫名其妙地偏藍，我想剛玩數碼相機的朋友大概碰到過這種情況吧，其原因就在于“白平衡”的設置上。能夠對這一現象進行補償的功能就是“白平衡”。你如果不想在拍攝的時候讓皮膚變得怪里怪氣，就跟我們一起來認識一下白平衡為何物？

白平衡控制就是通過圖像調整，使在各種光線條件下拍攝出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。簡單地說，白平衡就是無論環境光線如何，仍然把“白”定義為“白”的一種功能，這樣可以保證色彩還原的準確性。一般而言，采用全自動方式時，我們的易用性數碼相機也會采用自動白平衡，在特殊環境下很容易失誤。此時，建議大家調用數碼相機中的預設白平衡值，其中包括室內白熾燈、戶外晴天、酒店等多種常見的環境。正確設置白平衡之后，色彩表現比右圖更加自然。

不過白平衡還有很多另類的用法，比如不同的白平衡值會使得照片產生偏色，而利用這一特性，我們可以使作品產生一些特殊效果，這往往比使用濾色鏡之類的小附件更加自然，而且十分方便。利用黃色的自定義白平衡產生藍色光，淡藍色自定義白平衡產生暖調的橙紅色光，我們可以人為控制照片的偏色。為了令照片更加柔和，采用淡藍色物體來自定義白平衡即可；為了令照片更加深邃，采用黃色來自定義白平衡即可。

在某些拍攝環境下，數碼相機預設的白平衡值可能不夠用，而白平衡又是十分抽象的概念，難以用簡單的數值來描述。此外，我們可以利用數碼相機的白平衡捕獲功能，這也是最為準確的方式，不過使用時相對繁瑣。首先找一張你認為最標準的白色物體，一般是白紙或者白色的石膏雕塑。隨后打開數碼相機的白平衡捕獲功能，將鏡頭對準標準的白色物體，此時數碼相機可以準確地捕獲當時環境下的白平衡參數。

掌握了白平衡，拍攝出的照片就會有準確的色彩表現。

三）關于曝光補償

曝光補償（EV）的概念：攝影其實就是攝影者運用自已掌握的攝影技術通過攝影器材對環境光線的計算、捕捉景物成像的過程。這個過程與設備的光圈值（控制單位時間進入相機的光通量）、快門速度（曝光時間）以及ISO（感光度，對光線的敏感程度）有關。如今的傳統設備以及DC都會通過自己的內部程序，對環境光線進行計算，自動調整光圈、快門甚至ISO值。但在復雜的光線及強對比高反差環境下，P（程序自動曝光）擋拍出的照片往往差強人意，效果不是最佳。這時就需要拍攝者手工對設備進行相應的曝光參數調整，這就是曝光補償EV（expose value）。

光的補償、調整的手段很多，一般的有閃光燈、攝影燈、反光板的外源光線補償；調整光圈值、曝光時間的光通量參數補償。上面這幾種補償的方法，從嚴格意義上講應該分類到“光線補償或曝光控制”的概念中去。還有就是數碼相機特有的EV的調整補償。

外源光線類的閃光燈光線補償，在缺乏其他補光光源情況下補光偏硬，往往會在被攝對象的背景上留下明顯的陰影，同時會使被攝主體高反射部分失去層次，失真嚴重，所以一般很少采用。

攝影燈可以營造出很好的拍攝效果，但由于條件的限制，往往局限于攝影棚之內。

補光效果柔和的反光板對于小場景人像類攝影應用廣泛，常用于主體面部補光，其局限性不言而喻。

光圈以及快門的光通量參數調整，往往由于拍攝過程中需要考慮景深，以及運動物體因素影響，實際運用中會有捉襟見肘的感覺。

對于現在普及的數碼相機來說，最常用到的手法是進行EV的調整，以期達到曝光補償的目的。

消費級數碼相機大多具備±2.0EV調節范圍，高檔些的DC可達可達±3.0EV。考驗一臺DC的指標之一就是它的手動調節功能，而在EV調整中調整精度也是一個比較重要的因素，一般的以0.3或0.5為級別。級差越小越能滿足拍攝者的創作意圖。

對于初學者來講,曝光補償一般用于靜物、景物拍攝的場合。這個場合適合你從容進行參數調整，用不同的補償值拍攝多張片子，從中選擇最佳作品出來。

正確調整EV值：在典型欠曝場景（物體亮部的區域較多，如逆光、強光下的水面、雪景、日出日落場景等）使用EV+，在典型過曝場景（物體暗部的區域較多，如密林、陰影中物體、黑色物體的特寫等）使用EV-。簡單通俗地說就是“白加黑減、亮加暗減”。

需要注意的是DC無論在P擋還是S/A擋下，當對EV值進行調整時，相機的光圈/快門參數也會有相應的變化：P擋下EV調整時，相機光圈、快門都會做出自動調整；A擋下光圈固定、EV調整會聯動使快門的速度變化；S擋下快門固定、EV調整會聯動使光圈大小變化。但是這些光圈、快門的變化不會影響到最終成像后的曝光補償效果。

如果掌握好了ISO調節和曝光補償的調節，那么數碼相機使用起來就會比較得心應手了。玩熟了數碼相機，接著我們就該來看看如果拍攝照片才會好看了。

攝影的入門技巧

攝影其實是件既復雜又簡單的事情，如果掌握了精髓，就會比較輕松。首先介紹的是構圖，構圖是拍好一張照片的第一步，也是最重要的一個步驟。

1． 光線的處理

攝像用光的動態性特點不僅是由攝像的技術要求和造型特點所決定的，它還與不同內容對光線的不同要求有密切的聯系。在紀實性影像中，如紀錄片、風光片、紀實性專題片等通常要求在不失真的情況下藝術地再現典型環境中的典型光效，注重實景光線的運用，強調真實自然的光效。而藝術類影像的用光比紀實類要復雜而多樣，可以根據需要進行人工處理，但應根據拍攝內容和節目體裁的區別來適度地掌握。

2． 色彩的處理

色彩能夠影響我們的情緒，如拍攝紅色，能讓人有一種喜慶、奔放的感覺，綠色能讓人有一種寧靜、平和的感覺，白色讓人有一種恐怖、死亡的感覺，在拍攝時應根據主題和內容的需要選擇感情特征明確、相互關系鮮明的色彩，進行恰當、靈活地匹配、組合和運用。

色彩還可以用來表現時間，如紅葉象征秋意，橘紅的草地告訴我們夕陽正在落山，而姹紫嫣紅則顯示早晨，而且色彩還能烘托視覺要素的表現力，如膚色紅潤表現青春年華。

3． 影調的處理

在影像構圖中搞好明暗配置是非常重要的，當我們在畫面中選擇拍攝對象時，在大面積的亮影調中安置一小塊暗影調，或是在大面積的暗影調中出現一小塊亮影調，都能夠吸引觀眾的視覺注意力，有利于表現所要強調的對象或主體。明暗配置在畫面構圖中還可以用來均衡構圖，如果畫面一側是很濃重的暗調，而另一側是很輕淡的明調，利用構圖適當地調整明暗關系，就能夠改變這種不均衡的情況，使畫面的結構形式穩定、均衡。

4． 線條的處理

在構圖中線條的造型美感在很大程度上取決于它與畫面框架的相互關系。如拍攝同一根旗桿，雖然現實生活中它是筆直地矗立著的，但是在電視屏幕的畫面框架中，它可以居中占滿畫面，也可以靠邊分切畫面，給人的感覺是不一樣的。這就要求您在拍攝過程中要能夠認識和選擇何種構圖下被攝主體的線條形式最佳、最能表現和反映其本質、最能傳達主題思想和創作意圖。

在掌握了構圖以后，我想你離成功就只剩下一點點距離了。不急，最后來看看我們總結的要點，相信你看完以后剩下的只需要多拍多思考，就能創造出絕佳的照片了。

“扎馬步”－避免抖動帶來的危害

三腳架對于菜鳥來說可能是不太常用的配件，即使配置了三腳架的朋友在外出游玩時也常常不愿攜帶，在光線充足的環境下拍攝一般不會遇到快門過低帶來的手持晃動問題，但是在暗環境下如果不使用三腳架輔助拍攝的話，一般的菜鳥都沒有在快門低于1/15秒時“穩如泰山”的功力，這時候相機容易產生抖動，拍出來的照片也就可想而知了。（數碼相機快門在低于1/30s拍攝的時候，在LCD顯示屏上會出現“防抖動”的警告標志）

在沒有三腳架來固定相機拍攝的時候，就要像武林高手那樣學會利用一切方法、地形來達到最穩定的拍攝準備，如果沒有三腳架，就一定要借助周圍的物體拿穩相機，如靠在樹上、將雙臂放在欄桿或其他固定物體上，這時如果使用具有旋轉鏡頭（尼康5000，尼康5700，索尼F717，F707等）或者可選擇顯示屏的數碼相機（佳能G2、G3，奧林巴斯5050z等）就再好不過，因為就算靠在欄桿上、地上或者墻上，都可以將 LCD朝向自己正面取景，很是方便。 有時候甚至還可以直接把數碼相機放置在腰間盆骨凸出的地方進行穩定拍攝。

“高低決策”－如何降低噪點

在拍攝運動物體，或者在暗環境下拍攝，有時候可以采用高感光度設置來進行，在ISO數值高的時候進行拍攝，快門速度比較快，拍攝起來較容易，但是高感光度帶來的一個問題就是畫面的噪點將會增多，實際上這是讓許多數碼相機用戶頗感頭痛的兩難問題，感光度低，拍攝不易，噪點少，感光度高，拍攝容易，噪點多。一般來說，采用高感光度拍攝的照片我們都只好縮小分辨率進行欣賞，而這時照片上的噪點就沒有那么明顯了，簡單分析這是因為縮小后圖像上的一個像素點是由原先的多個像素合并后得到的，換句話說就是把三個噪點變成一個噪點，這不是很嚴格的解釋，但是可以幫助我們理解這個現象。

因此利用上面談到的這個現象，我們可以直接在數碼相機上來解決高感光度拍攝噪點多的困難。不過我們先再來了解一下數碼相機噪點產生的原因：在光線照度低的情況下，CCD單元不能感應到足夠的光，在將光信號轉換為電信號后的電流強度比較小，而CCD自身通過的暗電流比例相對增加而產生的，那么可以理解為增加CCD感應到的亮度就可以減少噪點。比如我們把最高像素可達300萬像的數碼相機按100萬像素拍，這樣就相當于用3個CCD感光單元當一個用，感光能力相當于增加3倍，圖像噪點也就下降了不少。

每款相機在高感光度設置下按照多少像素拍攝的效果最好，這需要用戶自己實際體驗，我們做個比喻，如果都是在ISO400的設置下，可能200萬像素的數碼相機在640×480分辨率設置下的拍攝噪點最小，而500萬像素的數碼相機在1024×768分辨率設置下就能夠獲得很好的效果。

“消除雀斑”－避免日期顯示在照片上

傳統的相機大部分都有日期打印功能便于日后查詢，數碼相機也繼承了這個功能。不過照片打上日期后感覺旅游紀念成分很濃，如果是一幅很美麗的風景照打上日期后就會感覺有點多余，如果不打日期又害怕以后忘了拍照時間。其實，現在的數碼相機都支持Exif信息功能，Exif是包含在照片文件頭的一段信息，包括了拍攝時的日期時間、光圈、快門、焦距、白平衡、相機型號等詳細拍攝參數，有了Exif信息完全可以不再打日期。數碼相機一般可以直接在瀏覽模式下查看該信息，要想詳細查看可以將照片文件傳進電腦后，用看圖軟件ACDSee 4.0以上版本查看。具體步驟是：先選中想查看的文件然后點擊文件“屬性”來閱讀，或者在Windows XP系統下直接查看文件“屬性”，然后選擇“高級”來查看。

使用數碼相機所拍攝的照片，可以使用上圖所示的方法，在ACDSee軟件中就能輕易查詢到這張照片的各種屬性，包括分辨率、圖像大小、光圈大小、快門時間、焦距、拍攝時間等等一切信息。

自拍提示用閃光

數碼相機大部分都是電子快門，所以一般不會發出聲音，為了方便人們感知快門動作，按快門時都會發出較小的模擬聲響。一般拍照倒沒問題，如果是在噪音比較大的場合用自拍功能拍攝，根本就聽不見快門聲，雖說有自拍指示燈但光線稍亮的環境就不容易看見了，由于不知道什么時候拍完，也就只能像雕塑一樣多等一會兒。其實，我們可以利用數碼相機的強制閃光功能，自拍時將閃光模式設置為強制閃光，這樣看到閃光就知道照過了。不用擔心強制閃光會對照片曝光有影響，因為光線夠的情況下拍照，是否閃光從照片上看是不明顯的，光線不夠的情況下就更應該閃光了。

自拍的時候如果自拍指示不明顯就可以用閃光燈加以說明，如果在光線不足的情況下，就更應該打開閃光燈進行光線補充。

廣角輕松拍

許多數碼相機鏡頭的廣角都比較小，一般為35-38mm，如果受距離限制必須靠近拍攝時，有時候不能將想拍的景物都攝入畫面，這時我們可以利用數碼相機照片便于后期制作的特點，以被攝物為中心偏左偏右各照一張或多張，在電腦上用全景軟件合成為一張照片，其質量再好的廣角鏡頭照的也比不上。目前比較常用的全景軟件有Panorama Factory、MGI Photovista、Adobe Photo Elmement等。如果你對Photoshop熟悉，完全可以用Photoshop。

左邊的照片是用35mm的鏡頭?納悖?冶叩惱掌?怯?8mm廣角鏡頭在同一位置所拍攝的，可以明顯看出右邊的照片所包含的內容比左邊的要豐富很多。不過目前除了美能達Dimage7系列、尼康Coolpix5000、奧林巴斯5050z等幾種數碼相機采用了28mm的廣角鏡頭以外，其它大多數消費級數碼相機的廣角都在35mm以上。

像這樣的全景照片大家可以通過很多軟件實現。在原始素材的拍攝上，目前很多品牌的數碼相機都為全景照片的拍攝提供了方便，比如佳能、奧林巴斯等。

好了。說了這么多，都是一些關于攝影的基本知識，不知道你吸收了多少呢？