自然攝影指南：正確曝光的秘訣(3)

校準你的測光表

象我這樣的攝影師都趨向于相信，越昂貴的相機就會越精確。有時候我覺得我們應該信任Nikon，相信他們已經把F5相機的ISO值刻在了正確的位置上，以使每一張照片都能使用精確的ISO設置。因為只有當ISO值設置正確時，從測光表才能得正確的測光讀數，無論是相機內置的TTL測光表，還是最昂貴的手持式測光表。

大多數新型號的相機，尤其是最近5年里推出的相機，都可以提供非常精確的ISO設置，一般誤差在標記值的1/3擋范圍以內。然而，比較舊的型號的相機可能會有不同的誤差范圍，有時候誤差可能會有一擋或兩擋之多。無論你的相機有多新，我都建議你使用你的測光表來校準一下ISO設置，以便確定ISO值能被設置到正確的位置。

首先，挑選一個你認為是中等色調的被攝物體，它必須沒有非常淺或非常深色的區域。(請記住：“中等色調”意味著介于深和淺色之間的中間色調：中間綠色、中間藍色、中間褐色、中間紅色等等。不要去問其他人，你選擇的被攝物是否是中間色調的。因為你們的標準是毫不相關的，他拍他的照片，你拍你的。)不要使用灰卡進行這個測試。灰卡是為室內使用而設計的，當在戶外使用時，會產生比較亮的反光而使測光表讀數偏大。事實上，我只建議把灰卡作為視覺的參考。找一個與你在野外攝影時的拍攝對象相近的被攝物作為測試對象就可以了。

在整個測試過程中，不要改變光照條件。如果一定需要的話，你也可以在室內用燈光照明進行測試，但我強烈建議你等到一個多云的晴天，在戶外自然光照的條件下進行這個測試。畢竟，那是你進行攝影的真實條件。

把你的相機架在三腳架上，并調整鏡頭焦距，使鏡頭里盡可能只看到你選擇的被攝物體，而沒有其他多余的東西，并鎖定三腳架和云臺。可以使用任何鏡頭進行測試，因為我們只想測試相機內置測光表，而不是鏡頭。在相機里裝一個中等速度的反轉片(不能使用負片進行這個測試)，并把機身測光表的ISO值設置為對應的讀數。不要使用膠卷上的DX速度標記，而是手動設置ISO值。把相機設置為“快門優先”或“光圈優先”程序曝光模式，并確認曝光補償為零。可以使用點測光或中央重點測光模式，不要使用評價測光模式。關閉或遮擋住取景器的小窗口，避免光線從取景器進入相機影響測光表的讀數。現在可以進行第一次曝光(拍攝)。最好在取景范圍內放一張寫有ISO值的小卡片，這樣在沖洗出底片后，可以知道哪張底片對應哪個ISO設置。

接下來，把ISO值設置到下一個值(增加1/3擋)，然后拍下另一張。這樣重復此過程兩次，然后再把ISO轉盤從最開始的位置往反方向轉，同樣拍三張。最后，你將得到七張幻燈片，拍攝的是同一個中等色調的物體，沒一張幻燈片ISO值相差1/3擋。例如，如果使用ISO100的底片進行這個測試，先把測光表設置為ISO100拍一張，再設置為ISO125、160、200分別拍三張。在相反方向上，設置為ISO80、64、50，再分別拍三張。

你需要拿出平時最嚴謹的態度仔細挑選這些幻燈片。從這些幻燈片里挑出一張你認為曝光最準確的一張，而不要考慮除曝光之外其他方面的因素。這張幻燈片對應的ISO值就是你使用測試時的這架相機和底片時應該使用的ISO設置。這個ISO值的實際數值已經沒有意義，而且也和底片增感及沖洗時間沒有關系。你只是找到了那架相機的內置測光表的正確的起始點，使用這個ISO設置，在拍攝中等色調時可以在底片上得到中等色調的成像。而且這個數值也和其他人的或其他相機的沒有任何關系。

一旦調校好了一個測光表，那就可以很容易的使用這個已知的參數調校其他相機的測光表了。可以很容易的在室內完成這個調校過程。如果可能，最好使用三腳架，這樣方便調整機身設置。用相機對淺色墻壁測光，即使是有室內光照明的墻也沒有影響。先使用剛才測試過的機身得到一個曝光讀數，再使用第二個待測的機身測光，調整ISO值使測光表得到與前一個機身相同的讀數，調校就完成了。可能兩個機身的ISO值并不相同，但這又有什么關系呢？光圈/快門的組合才是最重要的。

我現在擁有四個相機機身。其中有三個機身的ISO值是一致的，但第四個不是。他們相差2/3擋，所以不得不在使用ISO100的底片時把這個機身設置為ISO64以獲得正確的曝光。很不錯是吧，通過設置為ISO64，這個機身的測光表可以得到與其他機身使用ISO100時相同的讀數。因為大多數相機的ISO都是線形的，所以我可以在使用其他底片時也把ISO值相對正常設置減少2/3檔。

另外需要說明的是，我曾經建議在做這個測試時把北方的天空作為中間色調。現在我認為這不是一個好的主意，因為天空的色調會受很多因素影響：污染、濕度、霧等等。還有，上面講述的測試方法其實是很不精確的。

也可以使用曝光補償功能來調校相機實現正確的曝光，此時ISO值可以使用相機的DX編碼的功能。因為曝光補償也可以1/3擋增減，和改變ISO值的效果是一樣的。如果你需要讓你的底片減慢1/3擋，把曝光補償調到“-1/3”(在某些相機上是“-0.3”)就可以了。這就是這個相機在使用測試時的底片時，曝光補償的新的起始位置，它等同于曝光補償為“0”。

如果你有一個手持式的測光表，也可以使用同樣的方法進行校準。其實，如果你這個測光表是一個反射光測光表，只要把它和一個已校準過的相機進行比較就可以了。如果是一個入射光測光表，也有一個簡單的方法進行校準。選一個符合“晴天f/16”法則的天氣，在正午的時候，把入射光測光表的圓頂(那個白色的測光用的塑料球狀物)對著太陽。此時測光表的讀數應該是“晴天f/16”法則的讀數。如果不是，就調整ISO值，直到讀數正確為止。有些測光表實際上有內置的調校方法。我有一個Gossen Luna-Star測光表，它可以進行1/10擋的調整增量。我需要有“-0.1”的設置，這個微小的增量表明了我對正確曝光的關注程度。不過，這可能也說明我有點太較真了。

當你校準測光表的時候，有一個前提是，你的測試環境是始終不變的，所以要謹慎的選擇測試環境。選一個比較專業的測試環境有利于減小測試時的誤差。最后，因為你最終拍攝的照片質量比這個測試更重要，所以別在這個測試上太吝嗇。

使用相機的測光表

在買了一架昂貴的、高質量的單反相機后，任何時候你都可以用它進行的正確的曝光嗎？讓我們仔細想一想。相機的測光表只是給我們一個曝光的建議值，對于任何場景，這個建議值可能是正確的曝光(還記的嗎？“正確的曝光”是指能使底片得到我們所希望的成像結果的曝光)也可能不是。為了能控制攝影的過程，我們必須考慮到我們正在做些什么。

所有的相機內置測光表都是“反射光測光表”。它們能測量測光表所指向的物體的反射光量，并給出的建議的曝光參數。現在大多數相機都能提供幾種測光模式供選擇，比較典型的有：點測光、中央重點測光、多區矩陣測光或評價測光。這些測光方式的名稱基本上說明了在取景框里有多大的面積被TTL測光表實際測量。

每種測光模式都一些細微的不同。“點測光”，正如其名稱所說的，只對取景框里的很小的一個部分進行測光，而忽略鏡頭里的其他部分。當你只想對一個區域測光時，點測光是非常有用的。許多比較新型的相機準許你在取景器上選擇測光“點”的位置，當然，如果你的相機沒此功能，也可以先進行測光，在得到曝光讀數后再重新取景。測光時的取景當然可以和實際的取景不同了。“中央重點測光”著重對取景畫面的中央部分進行測光。例如，在這種模式下，Nikon相機對中央區域(對焦屏中央標記的圓形區域)的測光占60%，剩下的40%由邊緣決定。“矩陣評價測光”把取景器細分成很多小的分區，通過軟件進行計算得到測光結果。例如，Canon EOS-3有45的分區，而Nikon F5有1,005個不同的分區。

需要立刻說明的是，測光模式的選擇無論在什么情況下都和你是否使用自動曝光或自動對焦無關。你可以在使用手動曝光和自動對焦時使用點測光。你也可以在使用自動對焦或手動對焦時使用分區測光。你有三個相互之間完全獨立的選擇：用什么樣的測光模式；使用手動對焦還是使用自動對焦的機身和鏡頭；使用手工方式控制曝光還是使用自動曝光功能。可以根據你拍攝的題材混合搭配使用它們。

所有的TTL測光表都是通過測定從被測光物體反射的光線多少，給出一個建議的曝光值，而這個曝光值的依據是，使被測物體在底片上的成像為中等色調，也就是和校準這個測光表時的中等色調一致。換句話說，如果已經把測光表校準為中等色調的，那么當用這個測光表給出的建議曝光值進行曝光后，無論你測光的對象是不是中等色調的，最終在幻燈片上的成像都會是中等色調的。而且這與你是否自己設置光圈快門還是由相機自動設置沒有任何關系。

唯一的例外是評價測光模式。請查看你的相機說明書，以確認你的相機的“矩陣測光”或“多分區測光”模式是不是評價測光方式的。一些比較老的相機的矩陣測光只是簡單的把取景框分成若干小的區域，比較每個區域的測光讀數，然后舍棄哪些反常的讀數。而評價測光通過一個程序軟件對被測光物體的色調或顏色進行計算。然后這個程序軟件在不“詢問”你的情況下給出被攝場景的曝光結果。在這一節的最后，我將介紹如何使用評價測光。

另外，所有的反射光測光表僅僅只做一件事：它們告訴你拍攝時應該使用的曝光值，前提是你希望測光區域的成像結果和校準測光表時的效果一樣。在校準了測光表之后，當選擇了一種測光模式并對一個特定區域測光時，相機的測光表被設計成只會做一件事：讓這個特定區域的成像為中等色調。

如果被攝物體被測光的區域本來就是中等色調的，而你也希望在底片上的成像是中等色調的，那你已經把一切準備就緒了。只要簡單的對著中間色調的區域測光，并使用建議的曝光參數拍攝，當然可以選擇你認為合適的快門光圈組合，最終就會得到一張正確曝光的照片。但是，如果你拍攝的東西不是中間色調的，那在拍攝前還有一些中間步驟需要做。作為替代物，你可以先對一些你認為是中等色調的物體測光，注意所選擇的替代物要在與被攝對象相同的光照條件下。如果被攝對象是正面光照的，就不要選擇側面光照的替代物進行測光；同樣，如果被攝對象是在樹陰下的，就不要選擇太陽光下的替代物進行測光。一旦完成了對替代物的測光，就把相機指向真正的被攝對象，重新構圖，并使用對替代測光的曝光讀數進行拍攝。因為落到被攝對象和替代物上的光線是一樣多的，所以這是一個簡單的獲得正確曝光的方法。

如果附近沒有中等色調的東西用來測光怎么辦？為了預防這種情況，你可以在身邊帶一個中等色調的替代物。所有的攝影器材商店都有賣一種叫18%灰卡的東西，這種灰卡可以反射中等色調的光線。當你拍攝的時候，在與被攝對象同等光照的情況下，把灰卡放在鏡頭前就可以進行測光了。然而，可以很容易的預見到，這種方法在一些情況下會有問題。在拍攝時，任何用來測光的替代物都應該和實際的被攝對象有相同的光照條件。但是當你站在山腳的陰影下，想要拍攝山谷對面陽光下的風景時，該怎么辦？最好我們有一條很長的胳膊，可以伸到山谷對面，否則測光用的灰卡就處在錯誤的光照環境下。考慮過如何給響尾蛇拍特寫嗎？難道真的要把拿著灰卡的手伸到響尾蛇跟前去測光？而當我們想拍攝日落的時候又該怎樣？我不得不放棄使用灰卡，因為有太多的情形不能使用它進行測光。你也許可以考慮買一個灰卡作為視覺的參考，不過不要用它進行測光。

最好的解決辦法是，對實際拍攝對象的一部分進行測光，然后對測光表的讀數進行適當的調整。你可以對任何東西進行測光，只要它是中等色調的，或者你把它看成是中等色調的，有時候后者比前者更重要。對于測光而言，這是個很重要的概念。隨時都不要忘記，你可以讓任何東西在底片上呈現任何色調。選擇權始終在你手里。最終的照片不僅僅是對被攝對象的簡單記錄，它可以是對你所見情景的精確再現，也可以通過深一點或淺一點的不同色調烘托不同的氛圍。你的照片不必一定是現實的重現，而是要體現你自己的視覺感受。

每一張彩色幻燈片大概可以容許5擋的色調深淺范圍，從純白到純黑。我們的眼睛可以分辨更多的級別，大概有12或13擋。所以，學習像底片一樣“看”東西絕對是拍出好照片的基礎。沒有任何一種底片可以逼真的記錄現實，只有人的眼睛可以。

如果彩色幻燈片可以記錄5擋的色調范圍，那中等色調就是這個范圍的正中間，離兩個極端一半的位置。在中等色調的兩端各有2 1/2擋。因此，你可以在拍攝時，對畫面里的任何部分測光，并通過增加曝光量使色調比中間色調更淺，或減少曝光量而使色調比中間色調更深。從中間色調的測光讀數開始，開大一擋可以使色調變“淺”，開大兩擋可以使色調“非常淺”。同樣，從中間色調的讀數開始，減小一擋可以使拍攝的物體色調更“深”，減小兩擋讀數可以產生“非常深”的色調。半擋的調整可以產生介于它們之間的色調。當然，你可以通過改變快門速度或光圈大小來實現色調擋位的實際增減，或根據環境需要保持快門和光圈中的一個不變，而改變另一個設置。從而實現增加光線使被測光物體的色調變淺，或減少光線使色調變深。

需要記住這下面5擋色調。為了方便使用，只要把相應的顏色名稱加到對應擋位后就可以了。