自然攝影指南：正確曝光的秘訣(4)

一些特殊情形下的測光

如果你已經理解了前面討論的擋位的概念，并能根據測光表建議的中等色調的讀數調整曝光值，以記錄比中等色調更淺色或更深色的被攝對象，那你就可以在野外應付絕大多數的拍攝情形了。但是，根據我以往教授攝影課程的經驗，在兩個特殊的環境下，許多攝影者都會有問題：一個是在深冬的雪地里拍攝，一個是拍攝日出和日落。我讀過各種說明關于如何在這些情形下測光，也聽說過許多進行正確曝光的方法，還看到許多攝影師使用每一擋f值進行包圍曝光。但每一種方法都非常復雜。曝光就是曝光，你可以像在其他情形下進行曝光一樣，在雪地或日出、日落的條件下進行曝光。

拍攝雪景

讓我們先從冬天開始。我聽到最多的說法是，冬天是最難拍攝的一個季節，因為找不到中等色調的東西用來測光。如果相信你的測光表而使用測光表的讀數作為曝光值，那拍出來的所有照片都會變的很暗，白色的雪會接近中等色調的藍色。需要時刻銘記的是，測光表并不知道你所拍攝的對象是什么。相機上并沒有微型麥克風可以讓你對它說：“嘿，Canon哥們，我正在拍雪景，請把它拍成白色的。”測光表會一絲不茍的工作，它會把能讓雪成像為中等色調的曝光讀數告訴你。接著你只好對著你的照片失望了。

解決的辦法其實很簡單：你所要做的只是對著雪景測光，然后把它調整為你希望它成為的色調。這聽起來很容易，因為雪是白色的，所以你需要先測光然后再開大兩擋，對嗎？但這還不夠。在這里你需要先問自己一個問題：雪的實際的色調是什么樣的？如果它是純白色的，那用測光表僅僅對純白的部分測光(要使用小區域的測光模式，比如點測光)，然后在測光表讀數的基礎上開大兩擋就可以了。但是，如果雪地上還有一些細節，比如是側面光照時，開大兩擋就會使曝光結果太亮了。對于側面光照的雪，你可以看到各個表面上透明的結晶狀的雪片的細節，這些不是純白色的。所有這些細小陰影加在一起，實際上使這些有層次結構的雪景的曝光量只比中等色調亮了大約1 1/3到1 1/2擋。在有太陽的晴天里，陰影下的雪景比中等色調大約大1擋，而陰天的雪景根本就沒有細節可言了。

我曾經聽許多人建議說，如果想記錄雪景的細節，只需要把對雪的測光讀數開大一擋就可以了。但你還記不記的，你手掌的色調與中等色調也相差一擋。那雪的顏色是比你手掌的顏色深還是淺呢？當然，在我身邊的世界里，雪的顏色是比手掌淺的。如果手掌的色調是開大一擋，那有層次感的純白色的雪就要開大兩擋，而在陽光下的學應該在這兩者之間。

還需要說的是，我也經常聽到在陰天拍攝時也有這個“一擋”的說法。但真正能使雪景呈現細節并使雪片晶瑩通透的側面光。換一個說法，就是陰影。如果沒有因為側面光照造成的陰影，也就無所謂細節了。在陰天的條件下，無論你如何努力都是無法記錄到雪景的細節，因為陰天里沒有陰影。在陰天，當你在一個平坦的地方看雪景，你所看到就是一大片白色的向遠處延伸的平面。如果對著它測光并開大一擋曝光量，你會得到一張滿地是淺灰色的雪的混沌、陰暗的照片。如果想得到一張正常曝光的照片，你必須在測光表讀數基礎上比正常情況再開大一點曝光。你可能希望按照實際所看到的顏色記錄這些沒有細節的雪景，為了讓白色的雪記錄為白色，在一個嚴重的陰天里拍攝時，你需要先對著雪測光，然后再開大2 1/2擋。這個曝光量與灰卡制造商建議的，對灰卡上無層次的白色的一面的曝光量是一樣的。

當你在分析這些情形時，你會再一次發現我們又在使用“擋”這個概念。所做的是把被攝對象設置為你希望它們成為的色調。只需選擇一塊區域的雪，并決定它應該被記錄為什么色調，然后只對這塊區域測光。針對不同的被攝對象，把曝光開大正確的數量，這樣你的雪景照片就會是曝光完美的了。

日出和日落

如果使用擋位增量的方法，在日出和日落條件下的拍攝可以和其他情形下的拍攝一樣簡單。大多數人在日出或日落條件下拍攝時會出現問題，通常是因為他們僅僅使用構圖時的場景來測光。一般來說，大多數日出/日落的照片并不是拍攝太陽本身。通常你不會讓取景框里僅僅充斥著一個巨大的火球。大多數情況下，你可能會希望在比較亮的天空上留下前景物體的剪影。然而，在多數日出/日落時拍攝的照片上總會出現以下兩種情況之一。如果在照片上包括了太陽，尤其是當它位于取景框的中央位置時，太陽過強的光線會在很大程度上影響你的測光表。因為測光表總是試圖把它對著的物體成像為中等色調，所以測光表會建議你減小曝光使太陽本身成像為中等色調。結果是，你的整張底片都嚴重曝光不足，只有一個橙色的太陽被四周近似全黑的環境包圍著。這是非常不好的照片。而另一中情況是，假設你的相機是對著前景被攝物體測光的。這時，測光表試圖讓它對著的部分呈現中等色調，測光表會建議你為黑暗的前景開大曝光值。在這種情形下，你的整張底片都會曝光過度，天空慘白。

解決上述問題的方法是，仔細的選擇測光的區域，然后通過調整曝光的擋位使被測光區域成像為你所希望的色調。就像我前面所講過的，你可以讓底片上的任何部分成像為你希望的任何色調。事實上，所成像的色調不必一定和現實是一致的。現實世界與攝影世界是兩個不同的世界。你永遠也不要問自己“這是什么色調？”，而是應該問自己“我希望把它記錄為什么色調？”

因此，在日出/日落的條件下拍攝時，首先要做的事情并不是對著最終的構圖畫面測光。而是把鏡頭轉向一邊，在取景器里沒有太陽出現的情況下，對一片干凈的天空測光。這是在你拍攝時，基準的曝光讀數。如果使用這個曝光值拍攝，那這片天空就會成像為中等色調。但是你希望這樣拍攝嗎？還是讓它的顏色再淺一些或深一些？

我所知道的最佳答案，同樣也是我經常使用的方法是，讓天空的顏色比中等色調淺一擋，即在基準讀數的基礎上加一擋曝光。當我在清晨或傍晚拍攝一個物體的剪影時，這個方法是非常好用的。實際上，幾乎所有我拍攝的剪影照片都是使用這個簡單的技巧拍攝的。

假如你打算在剛剛日落后，在微光的情況的下，以美麗的天空為背景拍攝樹林的剪影照片。首先要找到一個拍攝位置，選擇好焦距，然后把相機對準稍微高于地平線的天空進行測光。如果可能，就使用點測光，這樣可以只對特定一小塊區域測光。中央重點測光模式是我的第二個選擇，區域評價測光是最后的選擇。如果不得不用評價測光模式，你最好在野外拍攝前，在家里拍攝一些微光條件下的照片作為測試。

假設你的測光表的讀數為1/8秒f/11。現在根據你打算拍攝的內容重新構圖，然后開大一擋曝光為1/4秒f/11。這樣做可以保證前景中樹林的剪影不會消失在天空的顏色里。如果你直接使用測光表讀數讓天空成像為“中等色調”，那你拍攝的剪影幾乎就不會顯現出來。特別是當你使用廣角鏡頭拍攝剪影照片時，這種情況是一定會發生的。在這些光照條件下，恰恰在日落前后，太陽附近的天空會比其他任何區域都要亮。因為短焦距的鏡頭會覆蓋比較寬的視角，導致取景框邊緣會比較暗，因為他們離光源有點遠了。

事實上，通過對特定選擇的區域測光，你可以預先估計出你拍攝的前景的剪影效果。這里是估計的過程：對天空測光，并調整曝光為你希望成像的色調。現在把相機對準前景物體并對它測光。計算一下這兩個讀數相差幾擋曝光量。因為前景對象的光照比天空少，所以它的曝光量應該比天空的少許多擋。

舉個例子，假設我正在微光的天空下拍攝樹林的剪影。我對天空測光得到的讀數為1/60秒f/11。為了讓天空的色調“淺”一點，我開大了一擋曝光，1/30秒f/11。現在再對前景測光。測光表讀數為1秒f/11。計算兩個讀數可以知道他們相差5擋。因此，我可以得出，“淺”色調的天空的正常曝光量比前景物體的色調深5擋。這應該是怎樣的色調呢？如果回頭看看我曾經提供的曝光的圖表，你就會知道究竟發生了什么。從“淺”色調開始，這是我設置的天空的色調，比中等色調開大一擋。比這少5擋的曝光量使樹林的色調超出了曝光圖表的底部。這將使底片上呈現沒有細節的黑色剪影，這正是我們想要的。

在拍攝高反差的照片時，能通過擋位的方法計算出曝光值是非常有幫助的。如果你能很仔細的這樣做，你就可以在按下快門前就能夠決定最終的成像結果是怎樣的，這只需要比較取景框中不同區域的測光讀數就可以達到。需要記住的是，你只能為一個物體設置色調。所以要選擇你認為最重要的部分，對它測光并通過調整曝光量讓它呈現你希望的色調，然后用這個讀數與其他區域的測光讀數進行比較。

自動曝光

幾乎現在生產的每一款35毫米單反相機都有幾種內置的自動曝光模式可選。這些模式通常是：光圈優先模式(由你設置光圈f值，相機自動設置快門速度)，快門優先模式(由你設置快門速度，相機自動設置光圈值)，和程序模式(光圈和快門都由相機根據測光表讀數及使用的焦距設置)。選擇使用哪個模式應該是由你正在拍攝的內容決定的。你想控制景深嗎？請使用光圈優先模式。想讓快門速度不低于某個速度以拍攝運動的瞬間嗎？請使用快門優先模式。想讓你昂貴的相機變成一個什么也不能控制的傻瓜相機嗎？請使用程序模式(Canon稱此為“全自動模式”)。

所有的相機制造商都會這樣建議你：使用這些自動曝光模式的任何一種，都可以獲得正常的曝光。當然，一個事實是你的底片的確會得到一次曝光(你還可以在卷片前打開相機后背，同樣也可以得到一次曝光)，但這并不一定是一次正常的或正確的曝光。使用自動曝光模式并不意味著你可以很安全的終止思考有關攝影的整個過程。無論相機是否是自動對焦的，自動曝光模式都可以使用，而且也不受測光模式的限制。

在討論測光的小節里，我論述了如何通過基于中等色調來調整被攝物體的色調。自動曝光模式也是以這種方式工作的。在使用手動曝光的相機時，你可以手動的調整光圈值或快門速度，或者同時調整兩個。測光表會顯示鏡頭所指向的物體呈現中等色調時的曝光讀數。當使用光圈優先或快門優先自動曝光時，一旦你該改變了光圈值或快門速度，相機會自動為你設置另一個參數，但是，如果你使用的是點測光或中央重點測光模式(請重新閱讀我先前關于評價測光的討論，那些同樣適用于自動曝光的情形)，測光表會仍然顯示中等色調的曝光值。因此，如果你使用任何自動曝光模式，無論你的相機指向那里，無論用什么參數拍攝，被攝對象總是被記錄為中等色調。自動曝光和手動曝光的工作方式是完全一樣的，對拍攝結果沒有任何影響。

對于鏡頭指向的被攝對象，如果自動曝光總是給出中等色調的曝光值，那如何拍攝不是中等色調的物體呢？在自動曝光模式下，改變開門速度或光圈大小并不能改變照射到底片上的光線總量，因為相機會自動對你進行的調整進行補償。如果你設置了一個更小的光圈f值，相機會為你設置更慢的快門速度。如果你設置了一個更快的快門速度，相機又會為你設置一個更大的光圈值。你總是會回到中間色調的曝光設置。為了能控制自動曝光系統，你必須使用相機上的“自動曝光補償控制”功能，通過它你可以增加或減少曝光補償量。請仔細閱讀你的相機的說明書，學習如何使用這個功能。如果你換一個方式看待我在前面提供的曝光圖表，你會發現曝光補償實現的是同樣的功能。

假設你正在Death Valley(死亡谷)的沙丘上拍攝。沙子是“淺”色調的，既+1擋色調，大約和你手掌的色調相同。因為你想使用自動曝光模式，而且要拍攝大片的風景，因此你決定使用光圈優先模式并且把光圈值設置為f/22。你已經知道如果簡單的使用相機建議的讀數進行拍攝，沙地會被拍攝成中等色調的。因此把相機對著沙地，轉動曝光補償轉盤到+1擋，此時相機會自動增加一擋的曝光量。因為你已經把光圈設置為f/22，所以相機會讓快門速度減慢一擋。淺色的沙子會成像為“淺”色調。請記得在拍攝完成后，把曝光補償歸零，否則以后拍攝的照片都會增加一擋曝光。如果你不小心，自動的系統總是會自動的犯錯誤。

但是，當拍攝的畫面中存在幾個色調時應該怎么辦？假設你想拍攝你的沙丘探險隊中同行的一個朋友。他穿著一件深藍色的襯衫站在沙丘上，并有相同的光照環境。你先把相機對著沙地，曝光補償轉到+1使沙子記錄為“淺”色，然后重新對著你的朋友構圖。這樣得到的結果正確嗎？當然不。當你轉動曝光補償+1時，你實際上是告訴相機把鏡頭指向的物體記錄為比中等色調淺一擋的色調。相機并不知道你已不再把鏡頭指向沙地。當指向深色的襯衫時，自動曝光系統會自動把襯衫記錄為+1擋的曝光，即“淺”色調。最終的照片會是怎樣呢？因為從“深”色調到“淺”色調相差兩擋，整個底片比正常曝光高了兩擋。所以你的底片曝光過度了。

其實你忘記了在使用自動曝光系統時一個必不可少的步驟。你應該在鏡頭指向沙地時鎖定曝光讀數。在你的相機上大概會有一個叫“自動曝光鎖”的按鈕(在有的相機上這個功能是靠半按下快門實現的)。首先對著你選擇的區域測光，根據需要調整曝光補償，然后要在重新構圖前鎖定曝光參數。有的相機可以保持這個參數并使用它拍攝若干張照片，有的相機則只能拍攝一張。再提醒一下，你需要仔細的閱讀你的相機的說明書。

如果你給你朋友拍攝時使用的是手動曝光相機，你就可以對沙地測光、開大一擋曝光，然后就可以拍攝你的朋友了。相機不會自己改變設置，因為在使用手動曝光模式時，你設置的參數就是你最終將得到的結果。但是在使用自動曝光模式時，相機會自動進行曝光補償并改變曝光參數，直到你去阻止它這樣做。

我們來進行一個小測驗：如果從對你朋友的襯衫測光開始拍攝過程，應該如何確定曝光參數？這樣的曝光結果和對沙地測光的結果有什么不同？首先，襯衫是“深”色調的，-1擋色調。對襯衫測光，曝光補償轉到-1擋，然后鎖定曝光參數，重新構圖并拍攝。襯衫就被記錄為深色調。那沙地呢？它也會被記錄為正確的淺色調。如果你的曝光使一個色調成像正確，那其他色調也同樣會是正確的。對深色襯衫測光并把測光讀數減小一擋和對沙地測光并把測光讀數增大一擋所得到的光圈/快門組合的結果恰恰是一樣的。你只是從不同起點開始你的計算過程罷了。

我以前已經提到過，但現在還是再重復一遍：評價測光的工作方式和上面描述的是不一樣的。當使用評價測光時，你不能像剛才那樣進行曝光補償，因為你不知道評價測光計算的起始點在哪里。它是否已經自動增加或減少了一些曝光？你需要在評價測光模式下對你的相機進行一些測試才有可能知道，而且不同品牌的相機，評價測光的工作方式也是不太一樣的。如果你拍攝一個主體是中等色調的物體，那評價測光模式可以工作的很好。但是，如果你在拍攝由一系列逐漸遞增的色調組成的非中等色調的物體，我敢打賭，當你在拍攝這一系列色調范圍的兩端時，你不會得到正常的曝光結果。所以你應該要學會的是，在什么情況下可以相信評價測光，在什么情況下要避免使用它。

從某種意義上說，我認為自動曝光比手動曝光更難使用，因為你必須經常按下自動曝光鎖的按鈕以避免曝光參數被改變。當你的兩只手要同時去細微的調整三角架的球臺時該怎么辦？在使用手動曝光時，相機會保持相同的曝光參數不變；而在使用自動曝光模式時，除非鏡頭依然指向原先測光的物體，否則曝光參數會被自動改變。

當然，在有些時候，自動曝光也是個很好的選擇。我個人認為光圈優先是最有用的曝光模式，因為在風光攝影和微距攝影中，我們需要始終考慮景深的大小。在這些拍攝情形下，最好是能夠選擇好合適的光圈f值，同時觀察相機顯示屏里快門速度被設置為多少。還需要注意的是，有時候你也要對曝光參數的選擇做一些折中，為的是避免風或被攝物移動造成的影響。

自動曝光最有用的一種情況是當你需要在變化的光線下拍攝的時候。例如，當高空有云快速移動時，地面的光照強度會不斷變化，也許此時你正要拍攝云彩下牧場上的草地和花叢。首先根據你的需要測光并調整好色調，然后讓相機來根據變化的光照強度調整曝光參數。此時你可以等待合適的時機隨時進行拍攝，因為你知道無論光線怎么變化曝光都會是正確的。順便說一句，如果你的相機取景器上有擋住取景窗的眼罩，建議你一定要使用它，或者使用手或帽子遮住取景窗口，避免任何直射陽光從取景窗進入相機。因為有的測光表不僅會受從鏡頭進入的光線的影響，同時也會受從另一個方向，通過取景窗口進入的光線的影響。

從理論上講，似乎在拍攝鳥類和野生動物時應該使用快門優先模式，但是我幾乎從不這樣做。如果把相機設置為光圈優先模式，對應你設置的光圈f值，你會得到盡可能最快的快門速度。假設我現在想要拍攝在牧場周圍跑動的動物。如果我使用快門優先模式并把快門設置為1/250秒，無論光照條件如何，都會使用這個速度進行拍攝，但是鏡頭的光圈可能不得不自動減小以獲得正確的曝光。如果我使用一個最大光圈為f/4的鏡頭并把快門速度設置為1/250秒，當動物在云彩的光影下跑動時，鏡頭可能會把光圈減小到f/4.5或更小。但是，如果我是用光圈優先模式并把光圈開到f/4，為了獲得正確的曝光，相機只會增加快門速度。在這種情形下，我寧愿犧牲一點景深以換取更快的快門速度。

我使用快門優先模式的唯一情形是當我在明亮的太陽光下用閃光燈進行補光的時候。我的Nikon F5相機的閃光同步速度是1/250秒，因此我會把快門速度設置為這個值，讓相機對光圈f值進行相應變化。這是在日光下進行補光拍攝時，避免過度曝光的一個比較簡單的方法。例如，我曾經在Falkland群島上，在晴朗的白天拍攝在巖石上跳躍的企鵝。這些企鵝實際上是在大圓石頭上跳來跳去的，在這樣的地帶我被迫要手持一個80-200mm的鏡頭跟著它們移動。依靠著快門優先模式和把快門設置為1/250秒，我可以達到兩個目的：我可以保證快門速度不低于手持拍攝時容許的快門速度，并且可以保證閃光同步速度。

那自動曝光模式里的“全自動模式”或叫“程序曝光模式”又是怎么樣的呢？就像我曾經說過的，對于任何嚴謹的拍攝任務，你都應該完全避免使用這個設置。這種模式下，相機會為你設置好快門速度和光圈大小，但是，對于你的拍攝環境，什么是你希望的或什么是正確的曝光，相機又如何知道呢？如果你必須花費心思去關注相機正在做什么并且要不時的糾正它的選擇，那為什么不從一開始就自己做出選擇，手工設置快門速度和光圈f值呢？不過我至少可以想到一些場合，在這些場合下程序曝光模式還是有它自己的用途。例如，我在東非拍攝的時候，我曾經把相機遞給我的司機兼向導使用，以便他們能更好的了解我在干什么。我喜歡的一個司機現在已可以對鏡頭焦距的選擇向我提出建議：“我們今天是不是應該用500mm的鏡頭拍攝？”當你想把你的單反相機變成一個傻瓜相機時，程序曝光模式也是很有用的，例如當你在拍攝小孩子的生日聚會時。在相機里裝上一些速度比較快的負片，在熱靴上裝上閃光燈，就可以連續開火了。其實仔細思考一下，對于這樣的工作，一臺真正的全自動傻瓜相機也許會做的更好。