自然攝影指南：正確曝光的秘訣(5)

多重曝光

有時候你也許想在同一張底片上進行多次曝光。我這里所說的多次曝光，不是指類似通過二次曝光把月亮的圖像合成到其他風景照片里的方法，然而要合成這樣的照片其實并不是件很難的事情。先按你的需要拍一張一般的風景照片，留出片空白的天空(天空的顏色越深越好)。現在，在不過片的情況下進行第二次曝光，這次是對月亮曝光，把月亮放在取景框中那片空白天空的位置。好了，你現在得到了一張有月亮的風光照片，但實際上那里并沒有月亮。在兩次曝光時都不需要曝光補償。需要說明的是兩次曝光并沒有增加到達底片的光線數量，因為月亮的影像是落在底片上基本未曝光的一塊區域上。

使用這種拍攝技巧所引起的問題是顯而易見的。首先，絕大多數這類照片兩次曝光時使用的鏡頭焦距是不一樣的，拍攝風景是使用廣角鏡頭，例如24mm的，而拍攝月亮通常使用300mm的鏡頭。我們都看過很多類似的照片，總會感覺這種混合的透視效果有些不對勁。第二個問題是，照片里風景和月亮的光照方向應該是一致的，因為觀看者總會認為照片是在同一光源下拍攝的。但大多數“月亮”的照片不是這樣的。如果仔細看這些照片，你會發現許多照片都是一個明亮的滿月掛在側面光照的風景照片里 。這是絕對不可能的事情。如果是滿月，月亮一定是在正面光照的條件下。絕不可能出現地面是側面光照，而月亮是正面光照，除非你有兩個太陽。使用這個拍攝技巧還會有另一個問題。因為拍攝月亮經常是第二次曝光，所以它多少會混合一些第一次曝光的顏色。把月亮二次曝光到微光下藍色的天空時，你會得到一個被染成藍色的月亮。這其實一點也不好。

上面所說的技巧不是我這里要討論的。我所說的“多次曝光”是指在同一底片上對相同的取景畫面進行多次完整的曝光，也可以叫分層曝光。例如，你也許想拍攝花朵在風中搖擺的多重畫面，或是想拍攝流動的水中不同的閃光。你需要先查閱相機的說明書，看看如何在每次按下快門后保持底片不過片。在比較新的機身上，你可以精確設置在進行了多少次曝光后再過片。在另一些機身上，你必須在按下快門前按住某個按鈕或扳手才能不讓相機過片。

如果你使用的是老式的機械相機，現在就來介紹一下進行多次曝光的過程。在拍攝第一張之前，先輕柔的往過片方向拌動過片扳手，直到你感覺底片已過片到頭。不要力量太大，你只需要保證底片能平整的過片到位就可以了。現在拍攝第一張，然后按住過片扳手使它在原來的位置不能轉動，按下回片釋放鈕(譯注：機身底蓋上的那個小疙瘩)，然后再慢慢的給快門上弦。重復上述的動作就可以進行多次曝光了。(譯注：我在我的鳳凰205E上驗證了這個方法是可行的，雖然205E已經有多次曝光的功能。注意在給快門上弦時一定要按住回片釋放鈕不放。)

問題是，如果在一張畫面上又繼續拍第二張，如何確定最終的曝光結果是否正確呢？最好的同時也是最簡單的方法是使用擋位的方法。還記得一擋被定義為某個量的一半或一倍嗎？如果你進行2、4、6、8等等成倍數的多次曝光，那可以使用下面所說的方法計算曝光量。使用測光表按正常情況得到一個曝光讀數。例如你的曝光是1/30秒和f/11。請問1/60秒的快門速度加多少可以得到1/30秒呢？答案是兩個1/60秒。所以，如果你打算使用一張底片對同一個取景進行兩次曝光，每一次曝光都是1/60秒和f/11，那你最終就會讓數量正確的光線照射到底片。一個1/30秒的曝光等于兩個1/60秒的曝光，或者是四個1/125秒，或者是8個1/250秒，或者是16個1/500秒，或者是32個1/1000秒，等等。這些多次曝光的曝光量總和與一次正常的曝光是一樣的。

雖然我認為這是最簡單的方法，但你還可以通過其他的方法來達到同樣的結果。先用測光表得到一個讀數，然后根據計劃進行的曝光次數收縮光圈到合適的位置。這個方法對提供1/3擋快門增量的相機來說是最簡單的方法。對于兩次曝光，把正常的測光讀數減小一擋。對3次曝光，每次曝光量比正常的測光讀數減小1 2/3擋。對4次曝光，減小2擋；對5次曝光，減小2 1/3擋；對6次曝光，減小2 2/3擋。對8次曝光，減小3擋；對16次曝光，減小4擋；對32次曝光，減小5擋；對同一畫面進行64次曝光，要減小6擋。

第三種方法是把底片ISO值加倍，倍數和你打算進行的曝光次數一樣。把相機的ISO值設置為這個新的值，然后測光，就可以對同一個畫面拍攝選定的次數了。使用修改ISO值的方法的優點是，可以讓你進行奇數次曝光，而不必是倍數。假設你想進行5次曝光，并且是用ISO100的底片。把相機的ISO值改為500，然后測光、開始拍攝。一個陷阱是，你必須記得在拍攝完后把ISO值改回正常的設置，否則你后面的底片就全毀了。我習慣于在拍攝時大聲數出“2、4、8”，而不是去修改相機的設置。即使相機不給我制造錯誤，我自己也經常出現很多錯誤。

長時間曝光

現代相機都有很靈敏的TTL測光表，即使在非常暗的光照條件下也可以給你提供測光讀數。但是，你必須清楚的是，隨著曝光時間的增加，光圈和快門之間的互易關系不再是正比的關系。你已經知道了，在正常的光照條件下，調整一擋光圈同時需要調整一擋快門，依此類推。但在低光照條件下，底片對光照的反應不再和正常情況時相同。這就是我們稱之為“互易關系失效”的現象。每一款底片都有各自不同的特性。

所有的底片都在一個特定的光照強度范圍內能夠正確的工作，這就是我們所說的正常的工作條件。在這個范圍之外進行拍攝時，必須根據底片化學反映的改變而修正曝光參數。對我們大多數人來說，當在低光照條件下進行長時間曝光時就要進行這樣的修正。當使用非常快的快門速度時，底片也會出現互易關系失效，在使用非常短的閃光燈時間時也會出現，但在野外攝影時幾乎很難遇到使用高速快門的情況。所以我們最關心的還是在長時間曝光時應怎么做。

當你在低光照環境下拍攝時，和正常拍攝時一樣，第一步先測光，然后調整合適的色調。幾乎所有的現代相機都提供長達30秒的慢速快門，而且正常情況下你的測光表也會在需要的時候給出最慢速度快門的讀數。然而，如果你的相機在低光照條件下不能給出測光讀數，這里就教給你該如何做。

無論你使用多大的光圈，測光表都會給你一個測光讀數。我們假設這個讀數是1秒和f/2.8。等效的曝光參數有哪些？現在，這個問題對你來說應該非常簡單了。1秒和f/2.8等效于2秒f/4、4秒f/5.6、8秒f/8、16秒f/11，32秒f/16、以及1分鐘(其實應該是64秒，但是差別已很小)f/22。你所需要做的只是根據正常的互易關系計算出結果。根據你的需要選擇光圈f值，然后設置相應的快門速度。

但是，當你使用的快門速度大于1秒時，你就應該考慮你使用的底片在互易關系失效時的特性。如果你使用正常的曝光值進行拍攝，你會發現拍出的幻燈片會非常暗。因為在低光照條件下，底片的反應速度變慢了，你必須增加更多的光照以獲得正確的曝光結果。這個問題同樣會伴隨曝光時間的增加而出現，因此我建議通過開大光圈來增加光照，而不是放慢快門速度。

事實上，你會很少遇到使用非常非常長時間的曝光的情形。對于現在的底片，我懷疑你永遠也不會使用大于10或15秒的快門速度進行攝影。如果你發現你個人的攝影工作要使用幾分鐘長的曝光，請你務必先進行一些實驗并進行精確的記錄。很可能你最終會使用一些很特別的曝光時間，例如10分鐘或1小時。保持這些工作越簡單越好。對我們其他的人來說，記住底片有互易關系實效這個特性并能夠進行適當的修正就可以了。

對于一些底片，長時間曝光會使底片偏色，所以必須使用濾光鏡進行調整恢復原先的色平衡。在下面的表格里我忽略了偏色現象。對于中性的照片，我傾向于使用Astia或Sensia底片，這兩種底片在曝光30秒時會有輕微的偏暖色調，我也會使用E100S，它也有相同的偏色結果，但是曝光時間不要長到1分鐘。使用中性的底片意味著在拍攝時不會使用色彩補償的濾鏡。那些濾鏡是為一些很少遇到的特殊的拍攝目的而準備的，所以如果不是必須使用它們，為什么要帶著它們自尋煩惱呢？在偏色比較少的底片里，Kodachrome25底片是另一個很不錯的選擇，盡管它的速度比Sensia和E100S整整慢了2擋。

附表：這里是對不同底片使用長時間曝光時的一些建議。需要說明的是，表格中以“+”表示的數字表示你需要增加幾擋的曝光。例如，如果你想給f/16時的曝光增加“+1 1/2”擋，請把光圈開大1 1/2擋到f/8和f/11之間。當然，現在你的測光表會顯示曝光過度的指示。不要理它，因為測光表并不知道你對曝光進行了修正。